Po odpojeni konektoru nefunguje casto napr webasto, dale okradate auto o info kolik tece ven energie z baterie a nemuze tak pouzit ochranu pred vybitim baterie. Dale u nekterych aut hrozi prebijeni. Napriklad sup3 co jsem meril daval konstatne 15V. Netvrdim ze inteligentni dobijeni je dobra vec ale odpojit BEM komektor neni fobre reseni...

Psalo se to tu už mockrát, že to "inteligentní dobíjení" vymyslel nějaký šílený ekolog, nikoliv někdo, kdo rozumí elektrice a akumulátorům.

Výrobce těchto vozů by měl dávat majitelům na výběr:
a) manažerské používání = denní ježdění: BlueMotion je v pohodě, akumulátory jsou na větší proudy stavěné a vydrží je, prorože akumulátor není sužovaný sulfatací.
b) pro občasné, příležitostné použití by měla být k dispozici jiná dobíjecí logika - taková, která by bránila sulfataci - tzn. upřednostňovala by nabíjení v rozsahu vyšším, ideálně od 80% až do 100% kapacity akumulátoru

Na logice dobíjení BlueMotion je špatné to, že přímo zabraňuje dobití na více než nějakých 80% a přitom používá často až příliš velké dobíjecí proudy.
"Udržovat" stav akumulátoru POUZE mezi 60-80% je prostě pitomost - když totiž odstavíte vůz a baterka má např. jen 60% - tak co nastane, když s tímto vozem týden nepojedete? - no, akumulátor se samovolně vybije třeba i pod 50% a nastává sufatace...............
Čím delší jsou pauzy mezi jízdami, tím víc elektrody sulfatují - pak vyjedete a logika toho dobíjení se snaží o život co nejrychleji dobít - ty proudy, co tam tečou, jsou však pro akumulátor fatální !
Časem nutně dojde k tomu, že časté nízké nabití vede ke vzniku krystalů soli (sulfát olova) na elektrodách - a velké proudy mohou uvolnit i velký kus sulfátu - ten se šprajcne mezi elektrodami a zkratuje je - proto ta rychlá smrt, proto ta sotva 3-letá životnost.

BlueMotion Stop-Start systém je tedy (pokud se vozem jezdí málo) "bezva kurvítko", které ten akumulátor docela spolehlivě cca do tří let zničí.

Mě bylo řečeno že ta baterie má úplně jinačí složení a jinačí šťávu, pokud vydrží 5let bude to ok, vše je na spotřebku takže mě tohle nepřekvapuje. Kdo si dělá z baterie držáka na 10 let (něco jako blázni s dieslem 300tis km/h bez poruchy) je hodně naivní tím ale netvrdím že mě inteligentní dobíjení nějak vyhovuje. Vše se neska dělá na spotřebku, i to auto, doby kdy frčely motory 1.9Tdi a vydrželi ranec km bez nutností servisu jsou pryč.

Mně osobně by se líbilo ještě jedno tlačítko - povolující vyšší dobití akumulátoru než na 80% kapacity AKU, avšak menšími proudy - zapnout by si ho mohl řidič během jízdy - ideálně tehdy, když by věděl, že jeho vůz bude několik dnů stát ...
Vytažení kablíku na AKU tuhle funkci sice supluje, ale je poněkud nepraktické (a taky bohužel vytváří nějaké ty chybové hlášky).

Pitrsman747- baterie EFB jsou konstruovány jako běžné zaplavené, ale mají robustnější desky a potažené vrstvou skelné tkaniny, která brání vypadávání aktivního materiálu a částečně i růstu sulface na něm- baterie tak při náročném používání pomaleji stárne. Tím chci říct, že je to jen lepší klasická olověná baterie, která zvládá S/S a měly by tedy vydržet to, co kdysi ty obyčejné bez S/S. Bohužel int.dobíjení to nedovolí.
Ano , baterka je spotřební věc. Ale proč by najednou měla vydržet 3-5 let, když bylo běžné 8-10. Pár příkladů: rodiče Hyundai rok 2009 vydržela 8 let, soused Renault 2008 -10 let, kamoš Fabia 2008 -11 let, soused Touran 2003- 11 let a tak bych mohl pokračovat. Zkrátka autům od 90. let do zhruba roku 2011 vydržely baterky daleko víc. Tak proč by najednou měly být po 3.letech mrtvé ? To je , jakoby přišly s ultra ekologickými pneumatikami, které ušetří deci na 100 km, ale po 10 000 km byly na vyhození. Taky jsou pneu spotřební materiál, ale měnit je každý rok ?
Neříkám, že nemám 3000 Kč na novou baterku. Ale proč ji kupovat, když to není bezpodmínečně nutné a dá se její životnost prodloužit.
Proto tady řešíme to dobíjení.

a co jste vyřešily? Kamoš to totiž odpojit a nedělo se nic, baterie se stejně normálně nedobíjela tak to vrátil zpět, a baterii měřil je elektrikář.

Jako taky se mě nelíbí že to nevydrží jak píšeš ale nějak jsem si zvykl že dnešní výrobky nevydrží nic.

ps: zítra 3 letá prohlídka u Hlaváčka tak jsem zvědav.

Pesimismus není asi na místě - to vytažení kablíku totiž funguje dost spolehlivě - jenom nabíjet jízdou holt není jako nabíjet v garáži...
Jako nejefektivnější se mi osvědčilo: nechat vypnuté všechny spotřebiče (světla, ventilátor, rádio) a jet na pohodičku po okreskách.
Takto lze nabít akumulátor už cca během 25-30 km jízdy z napětí 12,43V / cca 12,70V (měřeno hodinu po jízdě, vždy až po zhasnutí displeje na palubce).
Pozn.: U akumulátorů EFB Exide 60Ah odpovídá 50% nabití napětí cca 12,4V a 100% nabití napětí cca 12,8V.

Pitrsman- a je ten kamoš autoeletrikář co rozumí moderním autům nebo jen normální eletrikář, co umí zapojit lustr? Je totiž divné, že ostatním to odpojení funguje a mu ne. Není měření jako měření.
A i kdyby jsme nic nevyřešili, tak aspoň jsme dali ostatním nějaké informace, že v autě je takové a makové kur..ko, na které si mají dát pozor. Není nic horšího, než když jedeš se zánovním autem na výlet a domů tě musí odvést odtahovka.

A jaky napeti to dava po odpojeni intel. dobijeni ?

Odesláno z mého SM-A415F pomocí Tapatalk

To je otázka na mě ?

Na ty, kteří to tak používají. Mam obavu z prebijeni baterie..

Odesláno z mého SM-A415F pomocí Tapatalk

Pokud se bojíš, tak to neodpojuj. Jinak nabíjí to standartně jako např. 5.golf. Tzn. nabíjí pořád, ne jen při brždění nebo vybitém akumulátoru. Přečti si tohle vlákno, je tady vše popsané včetně hodnot.

Právě jsem znovu otestoval nabíjení AKU v obou režimech:
při jízdě se zapnutým "intel.dobíjením" (se zapnutým kablíkem, konektorem na AKU) se to prostě vždy nabije míň (konkrétně na 12,52/12,57V).
pak jsem kablík odpojil a znovu to trochu projel (cca 10-12 km rychlostí max 50-80 km/h) ... a hle - napětí vystoupalo na hodnoty 12,68/12,71V
(pozn.: měřeno přímo na +/- AKU pólech vždy 1) před zhasnutím displeje na palubce / 2) po zhasnutí siluety vozu na displeji)
Zkrátka to vytažení kablíku funguje velmi dobře a ne, nepřebíjí to (nabíjecí napětí cca kolem 14,5V) ......... ..... ..... ... ..
Přebíjí to naopak se zapnutým kablíkem (alternátor nabíjí méně často, ale zato velkými proudy s napětím klidně i přes 15V)!

A na závěr jedna perlička: v režimu se zapnutým kablíkem se nám (a to nikoli poprvé) už zase stalo, že jsme chtěli ráno odjet a automatická brzda se nechtěla odbrzdit (na zpátečku) - musel jsem zařadit jednotku a odbrzdit popojetím vpřed, pak teprve mi to dovolilo vycouvat... (?!) ... tohle chování se čas od času objevovalo od okamžiku koupě vozu a myslím, že jde o nějakou chybku v SW (nebo nějaké probliknutí senzoru hlídajícího zavření dveří? - netuším...). Myslím, že při vytaženém kablíku se tato závada, nebo anomálie, ještě ani jednou neprojevila. Tož asi tak.

Napadla mě však ještě jedna možnost: zvykl jsem si nastartovat (se sešlápnutou spojkou) a protože vím, že mám zařazenu zpátečku, tak rovnou vyjet. Nechce on ten "chytrej" software náhodou po řidiči, aby nejprve vyřadil na neutrál, než se rozjede? - možná je to pitomost, ale nic jiného už mě vážně nenapadá...
(leda snad - přece jen - připouštím, že moje polovička možná zavřela dveře na své straně až když už jsem měl nastartováno a tedy by to přece jen mohl být nějaký ten blok od tč. ještě nezavřených dveří... - ale stejně si myslím, že ten by se měl uvolnit (zrušit) v okamžiku, kdy ty dveře zavřela). Tož tak.

Třeba je to u nových modelů zase jinačí, já s tím dobíjením problém nemám a včera jsem byl na 3 leté prohlídce a vše v poho funguje, dokonce mám vyplej SS. A dělal jsem z vlastni iniciativy geometrii podvozku a dopadlo to taky dobře. S 7 Golfem jsem spokojen , chtěl jsem novou Audi A3 ale s motorem 1.5Ti ani za boha. Ta zpátečka to je divné, to se mě ještě nestalo.

Jeden lama dotaz... Co se stane, když se na diagnostice nastaví jiné údaje o baterce? Například místo 72ah se nastaví 80ah? Nemohlo by to vyřešit zde řešeny problém? Pokud je to úplná kravina, tak se omlouvám.